Views: 17

Накануне сезона, который у меня никак не начнётся, возник вопрос: чем заполнить пустоту, которая образовалась из-за того, что я до сих пор сижу в городе и не могу поехать на дачу, где у меня верфь?

Что делать? Я-то думал уже начать видеосъёмку и начать вещать каждый вечер, ан нет, пока не идёт. Хорошо, тогда заполню пробел картинками о том, как я строил пару-тройку лет назад лодку.

Как вы вероятно знаете из книги “Лодка из дерева и фанеры. Практическое руководство по технологии постройки”, которую можно приобрести на сайте, порядок строительства лодки понятен и прост. Сначала плаз, затем сборка шпангоутов. Затем шпангоуты на стапель и там всё собираем. Ставим киль и стрингеры, снимаем малку и обшиваем лодку фанерой.

Вот такая схема. Но, в книге были картинки, а тут я вам предлагаю посмотреть на дело в “полевых условиях”. На травке, на даче, “вдали от шума городского”.

Итак, начнём. Первое, мы уже установили, это плаз. Однако, давайте сделаем небольшой “разбег”, как в футболе. Посмотрим, что нужно для нормального строительства. Поскольку для лодки требуются длинные рейки и короткие планки, то нужен круглопильный станок и строгальный станок. Хорошо бы ещё иметь рейсмус, чтобы рейки и планки были задуманных размеров.

1. Круглопильный станок. Звучит грандиозно и непонятно. А на деле вовсе несложно. Я, например, снял со своей паркетки все защиты и направляющие и встроил её в деревянный поворотный ящик. Затем собрал стол на ножках. Столешницу надо склеить из тонких досок, расположив их накрест. Что бы меньше коробило поверхность от влажности. Плоскость вывел вручную большим деревянным фуганком. Классная вещь, между прочим.

В результате, получился станок, на котором можно вполне точно делать рейки определённой толщины и ширины. На паркетку удалось поставить пильный диск диаметром 250 мм, толщиной 3 мм, что позволяет пилить на глубину до 75 мм. А это очень даже хорошо.

На заднем плане виден кусочек пильного диска на максимальном вылете. Или просто на большом.

Сам станок, деревянный стол, надо сразу покрасить краской, причём любой. Главное исключить впитывание столешницей влаги.  Тогда стол не будет “плыть” и размеры будут соблюдаться. Ну, плюс-минус, где-то около миллиметра гуляет стол от влаги запросто. Для лодочных деталей не критично. Но, если резать шипы для ящиков, то чувствительно.

2. Строгальный станок. Вот тут мне повезло. Я опять вскочил в последний вагон уходящего поезда. Успел я купить за недорого (35 т. рэ.) для домашнего пользования, такой лёгкий и даже настольный станок, который может строгать и рейсмусить.

Вот он, мой красавчик, на переднем плане. На все руки мастер.

Комбинированный станок, классная вещь. Вполне точный, столы литые из алюминия и фрезерованные. Ширина строгания 250 мм. Главное, не надо глубину строгания форсировать. Лучше лишний раз провести доску, чем потом устраивать капремонт. Ножи настраиваются вполне гуманно. Без криков и проклятий. Можно даже настроить их с помощью индикатора. Немного дольше получается. Но, оказалось, что штатный метод вполне достаточен.

Станок в работе оказался простым, мощным, правда, немного шумноватый. Но, наушники спасают дело. Получается так: сверху строгаешь, а под строгальным валом находится ещё один стол, на котором происходит рейсмусование. То есть, точная обработка по толщине. Она действительно точная, поскольку укладывается в плюс-минус две десятых миллиметра, что для дерева очень хорошо.

Есть ещё у меня электролобзик, шуруповёрт и проводная дрель, ну и ручной инструмент: пара тройка ножовок-мелкозубок, рубанки и стамески. Понятно, ещё есть метровая стальная линейка и столярный уголок. Рулетка пятиметровая. И ещё весы для замесов смолы, чтобы точно всё было. Всё как в книге описано. Ничего не придумал, всё из жизни!

Всё, больше ничего не нужно! Только брусок и оселок, чтобы подтачивать и править все режущие кромки всяких железок и лезвий.

Плаз…. Мой. А мне хватает! 🙂

Теперь на собранные давным давно козлы кладём пару досок и сверху лист фанеры. У меня он половинный, поскольку места мало. Кладём и чертим сразу две перпендикулярных линии. Одна горизонтальная, от которой будут откладываться ординаты шпангоутов, другая – вертикальная, изображает ДП – диаметральную плоскость. От неё откладываются абсциссы.

Теперь заглядываем в чертёж и рисуем точки шпангоутов. Лучше по порядку и точки каждого шпангоута обводим разными цветными карандашами. Думаю, начертить три трапеции, представляющих наши три шпангоута, способен даже младший школьник. Тут всё просто. Я должен пояснить, что картинки относятся к лодке длиной 4 метра и шпангоутов там было 10, если я правильно помню, принцип тот же. Поэтому не удивляйтесь обилию точек и появлению кривых линий. Там было днище радиальных обводов. Одну теорию проверял.

Таким образом наш плаз готов. Больше ничего не надо. Наша лодка настолько проста, что больше никаких деталей с плаза нам вычерчивать не нужно.

В следующий раз начнём сборку шпангоутов. А для этого вы должны заранее напилить планок для деталей шпангоутов.