Views: 36

Сегодня я публикую первый отрывок из книги о крое и шитье парусов. Само ремесло парусника теоретически очень понятно. Но, вот на практике, чтобы достичь приличных результатов, надо постараться. Для этого не потребуется сложного и дорогого оборудования. Даже не обязательно иметь швейную машинку. Достаточно парусной иглы, гардамана и большого количества терпения. Итак, приступим.

Старинное искусство шитья гардаманом и парусной иглой – пожалуй, самое сложное дело для яхтсмена-любителя. Начнем с того, что существует лишь несколько книг, в которых эта тема освещается с достаточной степенью полноты. В основном, конкретная информация недоступна для обычного человека. Кроме того, это искусство требует бесчисленных часов утомительной практики, чтобы достичь даже умеренной степени мастерства. Любой парусник скажет вам, что ему пришлось долго учиться пользоваться инструментами своего ремесла, прежде чем он был посвящен в тайны кроя паруса.

Чтобы вам это не показалось попыткой отговорить вас даже от попыток, позвольте мне поспешить добавить, что простой любитель со средним уровнем интеллекта может очень быстро научиться сшивать парусину простым швом, который будет достаточно прямым, ровным и надежным, часто с первой попытки. Но вы не должны отчаиваться из-за того, что качество вашей работы будет значительно уступать работе профессионального парусного мастера. Все, что от вас требуется, – это фундаментальные знания инструментов и методов, а также достаточное умение, чтобы удовлетворить потребности средней небольшой яхты.

Конечно, первое, что приходит на ум, – это срочный ремонт порванных парусов. Но есть еще и всевозможные парусиновые чехлы, которые нужно сшить или отремонтировать, а также другие различные полезные предметы корабельного снаряжения. Зимние чехлы неизменно страдают от штормовых повреждений и требуют починки или ремонта. Парусных мастеров не найдешь на каждом причале, да и не всегда они могут быть добровольными помощниками, и если вы умеете обращаться с гардаманом и иголкой с достаточной степенью умения, то вы еще больше приблизитесь к самообеспечению.

Прежде чем приступить к изучению методов ручного шитья, желательно узнать кое-что об инструментах этого ремесла – не только для того, чтобы сориентироваться при покупке, но и для лучшего понимания их использования.

Швейный гардаман – это не что иное, как морской наперсток, используемый для проталкивания иглы через ткань. Изготовленный из плотной кожи и сыромятной кожи, он надевается вокруг всей ладони. В нём есть отверстие для большого пальца и ремешок, который охватывает ладонь сзади, чтобы держать его на месте. Рабочая часть – это небольшой кусок металла, поддерживаемый сыромятной кожей чуть ниже большого пальца, с многочисленными углублениями, в которые вы упираетесь ушком иглы. По-видимому, все парусники – правши, потому что я никогда не видел левосторонней ладони, кроме как за пределами музея.

Когда гардаман новый, он жесткий, как доска, и его так же трудно размять, как новую пару рабочих башмаков. Некоторые смачивают гардаман в воде и носят его до тех пор, пока он не размягчится, но я считаю, что проще намазать его костным маслом для кожи и размять руками, пока он не станет мягким и податливым. Ладонь должна удобно прилегать к руке, иначе гардаман бесполезен, а поскольку они не бывают разных размеров,то его нужно подгонять к ладони по мере необходимости.

Кожа вокруг отверстия для большого пальца и ремешок через тыльную сторону ладони закреплены с помощью схватки из твайна – дешевые гардаманы скрепляются металлической клипсой и являются очень некачественными инструментами. С помощью этой схватки вы можете подтянуть или ослабить ремень гардамана, чтобы подогнать его по руке. Важно, чтобы он плотно прилегал к большому пальцу, а тыльный ремешок должен быть достаточно свободным, чтобы он едва касался руки. Осмотрите металлический кружок и проверьте, достаточно ли у него рабочей поверхности – часто бывает, что она почти закрыта сыромятной кожей, и тогда приходится увеличивать отверстие, вырезая или выжигая его.

Игла парусника имеет треугольное сечение, сужающееся и становящееся круглым возле ушка. Ее своеобразная форма предназначена для тяжелого материала, в котором она используется. Входя в парусину, она мягко раздвигает волокна с минимальным усилием, а при извлечении отверстие закрывается и захватывает нить. Если бы вы просунули круглую иглу того же диаметра в ту же парусину, то заметили бы, что она встречает большее сопротивление, а возникшее трение требует гораздо больше усилий, чтобы провести ее сквозь материал.

Самые лучшие иглы производятся компанией Wm. Smith & Son, England, и имеют такую маркировку. Вы найдете и другие с маркировкой “Jas. Smith 8c Sons, England” и “Showell, England”. Первые из них имеют так называемые “редуцированные края”, что означает, что края треугольного сечения заметно закруглены, в то время как иглы двух последних марок имеют острые края и они требуют больших усилий при шитье.

Размер иглы обозначается номером, чем меньше номер, тем больше игла. Самый маленький размер, который вам когда-либо понадобится, – № 17, длиной всего 2 дюйма, и он подходит только для легких материалов, таких как спинакерная ткань. Чем тяжелее парусина, тем больше игла, поэтому трудно дать конкретные рекомендации. Я обнаружил, что чаще всего использую № 15 или 14, и у меня всегда есть полный набор в моей сумке для мелочи, в том числе несколько достаточно больших, чтобы работать марлинем.

Какой-то футляр для игл действительно необходим, потому что постоянное присутствие сырости быстро сделает иглы ржавыми. Одно из простых решений – использовать 6-дюймовый отрезок бамбука от выброшенной удочки, с пробкой на каждом конце и пропитанным маслом кусочком хлопка внутри. Мой собственный футляр был гениально сделан китобоем в 1850 году из кости крыла альбатроса, а концы аккуратно заглушены деревом.

Парусный твайн для шитья лучше всего приобретать у парусного мастера. Когда вы спрашиваете парусный твайн в большинстве магазинов морских товаров, вам обычно вручают клубок пушистого материала, который выглядит не важно, и я подозреваю, что часто является бакалейным шпагатом. Хороший парусный твайн гладкий и прочный – если он хорошо натерт воском, то порежет вам руку, прежде чем порвется. Он продается в катушках трех размеров – тонкий, средний и тяжелый. У вас должна быть одна из них.

Парусник никогда не шьет, предварительно не натерев твайн пчелиным воском. Благодаря ему твайн прилипает к парусине, не путается и не сворачивается петлями, а также повышает его прочность. Хороший пчелиный воск легко достать, он липкий и темного цвета. Плохой пчелиный воск твердый, рассыпчатый и светлого цвета. Многие парусники готовят его сами, добавляя различные вещества, например жир, чтобы получить желаемую консистенцию.

Парусный Крючок – совершенно необходимая вещь. Он заменяет дополнительную руку, удерживающую парусину на коленях. Без него вы бы стягивали материал в кучу каждый раз, когда пытались бы сделать стежок. Он зацепляется за готовый шов или просто за ткань прямо над вашей правой ногой, так как вы всегда шьете слева от нее. Лэнярд крючка крепится к концу скамейки или сиденья. Я видел, как многие любители пытались шить без крючка, и они неизменно портили свою работу.

Шовная гладилка, которую я здесь изобразил, – это старинный инструмент парусного мастера, используемый для формирования складки на парусине или для разглаживания готового шва. Хотя она и не является предметом первой необходимости, это очень удобный инструмент, который должен быть в вашем швейном наборе. Поскольку это самодельное изделие, и его нельзя получить иным способом, я привел размеры для изготовления собственного. Многие старые гладилки для швов, использовавшиеся на кораблях, были сделаны из китовой или слоновой кости, но подойдет любая твердая древесина с гладкой поверхностью. При подгибании края ткани для формирования шва можно сделать острую, прямую складку, проведя гладилкой вперед-назад, сильно надавливая при этом.

Если не считать ножа в ножнах, свайки и фида, то это почти все инструменты, необходимые для ручного шитья. Хотя при желании их можно собрать по частям, отличные наборы можно приобрести в компании Ratsey & Lapthorn, Inc., City Island, N.Y. Они были разработаны специально для яхтсменов-новичков, а поскольку их производители – известные парусные мастера, вы можете быть уверены в их превосходном качестве.

На всех видах парусины в дюйме или более от заделки края полотна, параллельно ему прокладывается цветная разметочная нить. Это ориентир для наложения двух кусков материала при выполнении шва. Однако при выполнении шва с обрезанным краем, а не с заделанной стороной, необработанный край необходимо сначала подвернуть на ¼ дюйма, чтобы устранить некрасивое растрёпывание, которое может возникнуть в противном случае.

Шов, используемый при сшивании, называется плоским швом, и он выполняется, когда сначала захватывается изгиб нижней ткани прямо рядом с накрывающим краем верхней ткани, а затем пройти по кругу так близко к краю, чтобы твайн плотно захватил верхний подогнутый край ткани и стежок не вырвал нитки ткани. Вы всегда шьете так, чтобы край верхней ткани был обращен от вас, и продвигаетесь справа налево. Это означает, что вы продвигаете иглу по диагонали влево.

Прежде чем приступить к шитью, очень важно знать, как держать и управлять гардаманом и иглой. В этом кроется настоящий секрет успешного шитья, и в этом неинструктированный новичок неизбежно сбивается с пути.

Если вы изучите прилагаемую иллюстрацию, то увидите, что игла удерживается между большим и указательным пальцами вблизи острия, а третий палец удерживает иглу на металлическом кружке. Теперь, держа иглу таким образом, вы шьете рукой, практически прижатой к холсту, и игла должна быть всегда ушком на железном кружке, за исключением тех случаев, когда вы хватаетесь за нее, когда острие выходит из ткани. Парусник фактически вставляет и вынимает иглу одним непрерывным движением – то есть он почти не выпускает иглу из рук. Он проталкивает иглу всей рукой, а не движением запястья, и в конце долгого дня устает именно его плечо, что свидетельствует о том, что оно выполняло всю работу.
Для сравнения обратите внимание, как шьет неопытный любитель. Он берет иглу, проталкивает ее пальцами до конца, а затем, вспомнив, для чего нужен гардаман, подносит железный кружок к игле и делает мощный толчок вытянутой рукой. Игла неуверенно шатается, словно не зная, куда ей деться, и, скорее всего, он загарпунит себе правую ногу. Я знаю, что это типичное поведение, потому что сам делал это много раз, прежде чем научился правильному способу шитья.

Вы не овладеете профессиональной техникой с первой попытки, и даже через месяц практики, но это то, к чему стоит стремиться. Я уверен, что потом вы будете завидовать непринужденному ритму профессионального парусного мастера, когда он буквально “бежит” по шву.

Поскольку вы всегда работаете с материалом на коленях, есть тенденция пришивать полотно к брюкам. Этого можно избежать, если сначала положить кусок тяжелого, жесткого холста на колени. Тогда, если игла будет проходить через вашу работу к брюкам, вы услышите характерный звук “тук”, когда острие упрётся в тяжелый холст, что является сигналом для того, чтобы скорректировать траекторию иглы.

Но пора приступать к шитью. Проденьте твайн в иглу и протяните его через ушко, пока он не сложится вдвое на длину руки. Пару раз проведите им по пчелиному воску, а затем прокатите навощённый твайн ладонью по бедру, чтобы придать ему крутку или спуск. Потренируйтесь на ярде или около того холста, подверните край, сделайте складку, чтобы получился край шва, зацепите парусный крючок за правую сторону. Теперь попробуйте сделать первый стежок и протяните нить через ткань, оставив непротянутым примерно один дюйм твайна. Этот конец укладывается перед первым стежком под швом, а следующий стежок делается прямо над ним. Таким образом, конец нити оказывается заключенным в линию стежков, вместо того, чтобы закрепить его узлом. Профессионал никогда не завязывает конец нити узлом, как это делает швея, потому что узел создает жесткий комок в шве и совершенно не нужен.

Стежки должны быть сделаны по прямой линии и как можно ровнее. При необходимости нарисуйте карандашом направляющую линию. Расстояние между стежками зависит от веса ткани – чем легче материал, тем ближе и мельче стежки. Для этого существует правило, которое очень хорошо работает, – 10 стежков на длину иглы. Таким образом, используя иглу № 15 длиной 2½ дюйма, вы будете делать 10 стежков на каждые 2½ дюйма шва, и они будут находиться на расстоянии ¼ дюйма друг от друга.

Не затягивайте стежки слишком туго, иначе шов будет излишне морщинистым. Натяжение должно быть достаточным, чтобы нить слегка погружалась в ткань, и стремитесь к равномерному натяжению. Ваша главная цель – ровные, прямые стежки, одинаковые во всех отношениях. По мере продвижения по шву постоянно перемещайте парусный крючок вперед, чтобы работа была перед вами.

Проглаживание шовной гладилкой готового шва разглаживает его и выравнивает натяжение в нём.

В дополнение к плоскому шву, о котором мы говорили, существует круглый шов, используемый только там, где шов образуется на краю материала. Как видно на рисунке, это шов “туда-сюда”. Один из вариантов его использования, который приходит на ум, – это ремонт паруса, когда разрыв проходит через всю шкаторину. При наложении заплаты круглый шов используется вдоль шкаторины, а плоский – на остальной части.

На любой парусной яхте рано или поздно рвутся паруса. Я не буду вдаваться в причины повреждения паруса, поскольку их много, но крайне важно, чтобы вы знали, как сделать временный и постоянный ремонт на месте. Маленький разрыв длиной всего в 3 дюйма может быстро перерасти в разрыв через весь парус, если его вовремя не заметить. Здесь пресловутый “своевременный стежок” может не только спасти девять, но и предотвратить повреждение всего паруса до неузнаваемости.

Самая простая форма ремонта паруса – та, которую повсеместно применяют подростки на небольших гоночных лодках: сумасшедшее лоскутное одеяло из клейкой ленты из аптечки. Несмотря на то, что этот способ, по-видимому, успешно работает, на него нельзя полагаться с уверенностью, и лучше рассматривать его как детскую хитрость.

Для простого прямолинейного разрыва в теле паруса часто используется стежок “круглый шов” – два края сводятся вместе и сшиваются простым способом “туда и обратно”. Фактически, это единственный шов, который знают большинство новичков. Но мне он не нравится, и я бы никогда его не рекомендовал. Прежде всего, круговой шов собирает ткань с обеих сторон разрыва до такой степени, что возникает не только опасность вытягивания швов, но и парус может окончательно потерять форму, особенно если разрыв находится в районе шкаторины.

Лучшая форма ремонта для прямого разрыва – это стежок “селедочный хребет”, состоящий из чередующихся длинных и коротких стежков, с “штыком” в каждом стежке вдоль линии разрыва. Он особенно хорош, когда парус старый и слабый. На рисунке показано, как это делается, и я сомневаюсь, что здесь нужно ещё что-то объяснять.

Однако следует отметить, что стежки начинаются за пределами разрыва, где они могут быть закреплены в целой ткани. Они делаются достаточно далеко от краев разрыва, чтобы не вытащить их в сам разрыв. Обратите внимание, что стежки должны быть сделаны прямо поперек, под прямым углом к линии разрыва. Всегда используйте сложенный вдвое парусный твайн и хорошо натирайте его воском. Бывает невозможно натереть шпагат, если он мокрый, поэтому держите его сухим и натирайте под палубой, если вы работаете в сырую погоду.

Хотя иногда можно заштопать разрыв, когда парус установлен и натянут ветром, гораздо лучше спустить его на несколько минут. Никогда не затягивайте стежки больше, чем это необходимо для того, чтобы просто свести края разрыва вместе. Помните, что вы не пытаетесь заставить парус держать воду или даже ветер – единственная цель вашей временной штопки заключается в том, чтобы предотвратить распространение разрыва, пока не появится возможность заделать его навсегда с помощью подходящей заплатки.

На трех прилагаемых иллюстрациях я показал профессиональный способ наложения заплаты для постоянного ремонта. Заплатка должна быть сделана из того же материала и веса, что и сам парус, поэтому при заказе новых парусов всегда просите парусного мастера дать вам несколько обрезков материала для будущих ремонтов.

Разложите парус на гладкой, чистой поверхности и расправьте его в районе разрыва так, чтобы он лежал ровно и гладко. Предположим, что разрыв прямой, длиной около 6 дюймов. Вырежьте заплатку размером примерно 3 на 9 дюймов и подверните края вниз на ¼ дюйма по всему периметру, сгибая их с помощью шовной гладилки. (При этом, на ткани заплатки направление нитей ткани, основы и утка, должны быть такими же, как на ткани паруса. Прим. ред.) Аккуратно наложите заплату на разрыв так, чтобы нитки в заплатке шли так же, как в парусе, и закрепите ее булавками, стараясь не сдвинуть и не скомкать ткань. Вместо булавок можно использовать запасные парусные иглы.

Теперь мягким карандашом сделайте ряд пометок по краю заплатки на парусе. Это так называемые “размерные” метки. В процессе шитья эти метки должны будут совпасть так, чтобы ткань паруса и заплатка сшивались равномерно по длине без морщин. Начиная с правого верхнего угла, пришейте заплатку плоским швом, стараясь чтобы стежки располагались на равном расстоянии друг от друга. Если необходимо, сначала нарисуйте карандашом линию вокруг заплатки, чтобы можно было шить, ориентируясь на неё.

Когда заплатка будет пришита, переверните парус и разгладьте его. Ножом или ножницами удалите часть паруса внутри заплатки, а далее разрежьте оставшиеся края отверстия в парусе только по четырем его диагоналям и подверните образовавшиеся “клапаны” под все четыре стороны, превратив таким образом лохматый разрыв в аккуратное прямоугольное отверстие. При сгибании его краёв используйте шовную гладилку. Затем подшейте их плоским швом. На этом работа завершена, и теперь все должно выглядеть так, как показано на третьей иллюстрации.

Не все разрывы получаются чистыми и прямыми, но для наложения заплатки используется тот же метод. При треугольном разрыве заплатка будет иметь форму буквы L, а вам может понадобиться заплатка в форме буквы T или X. В любом случае, для большей аккуратности сделайте заплатку простой прямоугольной формы, если позволяет характер разрыва.

При изготовлении парусиновых сумок, всевозможных чехлов и тентов по краям необходимо сделать громметы и люверсы, чтобы можно было продеть лэнярд или найтовы. На берегу профессионал обычно вставляет латунные люверсы с помощью штампа для их установки. Однако немногие любители способны на это, поэтому вместо них можно использовать люверсы с обработанными отверстиями. Необходимые инструменты – гардаман, игла и свайка, а также немного марлиня и парусного твайна. Кроме того, что они очень красивы, обработанные люверсы никогда не вырвутся из парусины, как это часто бывает с латунными.

Предположим, вы делаете сумку для мелочи, и вам нужны отверстия для люверсов подходящего размера, чтобы пропустить в них хлопковый линь диаметром ⅛ дюйма. Для начала сделайте несколько громметов из марлиня диаметром ½ дюйма. Затем проколите свайкой отверстие в ткани в нужном месте и увеличьте его до диаметра ¼ дюйма. Наложите громмет из марлиня на отверстие и проведите карандашом линию вокруг него. По этой линии и с помощью сложенного вдвое отрезка хорошо натертого твайна пришейте громмет к парусине. Иглу вводят с нижней стороны вверх через отверстие, а стежки должны быть вплотную друг к другу, чтобы полностью скрыть громмет.

Вариаций может быть несколько. В иглу можно вдеть сразу два отрезка твайна, таким образом, получится “нить” из четырех частей, которая будет более объемной и придаст люверсу больше рельефа. Небольшие кольца из оцинкованного железа легко достать, и их можно использовать вместо громметов из марлиня, что особенно полезно для тяжелых холщовых чехлов.

Для действительно красивой работы я рекомендую использовать штыкованный люверс, который я здесь проиллюстрировал. Его часто использовал моряк парусного флота при изготовлении своего личного снаряжения, а его аналог сегодня можно найти в “пуговичной петле”, используемой швеей.

В своих замечаниях о ремонте поврежденных парусов я должен был отметить, что существуют пределы, за которые яхтсмену-любителю не следует выходить, и что там, где повреждения серьезны и обширны, ремонт лучше доверить профессиональному мастеру. Зачастую о ремонте или заплатке не может быть и речи, и приходится заменять целое полотнище, что влечет за собой повторную ликовку хотя бы части паруса. Ликовка паруса – это искусство, требующее высокого мастерства и длительного опыта, и оно явно не под силу любителю.

Тем не менее, ликовка – необходимая часть парусной работы, и по праву занимает место в любом обсуждении искусства моряка. При изготовлении тентов, чехлов и различных предметов снаряжения вам понадобится знать, как пришивать ликтрос к парусине, и хотя требуемое мастерство не столь требовательно, как при изготовлении парусов, вы должны, по крайней мере, быть знакомы с основными приемами, используемыми при этом.

Для веревки всегда следует использовать просмоленную пеньковую веревку, а не хлопчатобумажную или манильскую, в ⅜ дюйма – это примерно столько, сколько вам действительно нужно. Прежде чем она будет готова к шитью, необходимо провести определенную подготовку. Закрепив один конец и растянув веревку, другой конец закрепите штыком за свайку или короткую палку и скрутите против укладки. Это делается для того, чтобы частично распустить веревку и ослабить ее по всей длине. Потяните за нее, когда будете скручивать, – такова природа пеньки, что она не вернется в исходное положение, если ее отпустить после крутки.

Когда веревка достаточно ослаблена, ее следует разложить на полу или ровной поверхности по прямой линии, позволяя ей принять естественное положение и не делать никаких закруток и изгибов по всей длине. Затем красным или белым карандашом или мелом проведите прямую линию вдоль по веревке, стараясь не свернуть ее при этом. Эта линия послужит ориентиром при пришивании верёвки к парусине и предотвратит скручивание веревки, которое в противном случае осталось бы незамеченным.

Пришивая ликтрос, работайте слева направо, располагая веревку на ближней стороне парусины. Таким образом, игла проходит сначала через веревку, а затем через ткань. Игла должна проходить под самой верхней прядью, ближайшей к парусу, и ни в коем случае не сквозь прядь. Игла подходящего размера – № 15 или 14, и если ее острие немного притупить на точильном камне, то меньше шансов задеть или пройти сквозь соседнюю прядь.

Сильно натрите сложенный вдвое парусный твайн и завяжите конец узлом. Зацепите парусный крючок за парусину справа от вас, а левой рукой прижмите веревку к парусине так, чтобы край подогнутой парусины находился на красной линии, которую вы предварительно наметили для ориентира. Игла должна проходить практически под прямым углом к веревке, а стежки должны быть сделаны так, чтобы немного погрузить парусину в “контур” – в канавку или желобок между прядями. Это поможет собрать ткань по мере продвижения работы, так что нагрузка будет приходиться на веревку, когда она натянута, а не на тент, если рассматривать работу верёвки с тентом.

Существует тонкая взаимосвязь между длиной веревки и парусины, к которой она пришита и которую трудно достичь. Начинающий парусник неизменно получает так называемую “провисшую” веревку – то есть веревка на самом деле длиннее холста, к которому она пришита. Неосознанно он изгибает работу в сторону “к себе” или внутрь, тем самым расходуя больше веревки, чем парусины. В результате работа получается очень плохой, и сколько бы ни натягивали парусину, ее край свисает гребешками и колеблется на ветру.

Парусник добивается тугого каната и провисания холста, слегка отгибая ликтрос и парусину от себя, как я уже показывал, и топя стежки так, как нужно. В значительной степени именно таким образом он создает правильное натяжение паруса.

Именно к этой технике нужно стремиться – равномерно расположенные стежки, равномерное “утопление” ткани в верёвку, провисание парусины, а не провисание веревки. Лучший способ овладеть ею – практика, и я предлагаю вам взять ненужный кусок парусины с подвёрнутым подшитым краем длиной не менее четырех футов и обликовать его веревкой. Я обнаружил, что нужно пройти не менее трех-четырех футов, чтобы определить, туго или слабо натянута веревка.